Istorijos transliacijos

Amerikiečių valgymas: kepsninė - visa kiaulė

Amerikiečių valgymas: kepsninė - visa kiaulė

Spustelėkite, kad pamatytumėte „Memphis World Championship Cook-off“, kuriame išbandomi kiaulienos gaminimo įgūdžiai. Kad laimėtų pirmąjį 3 000 USD prizą ir pasaulio čempiono titulą, komanda turi iškepti visą kiaulę ir įsitikinti, kad kiekviena kiaulės dalis yra skani. Daugiau nei 250 komandų iš viso pasaulio susirenka į šį čempionatą, kad galėtų priimti šį didžiausią iššūkį, naudodamos įvairias technikas ir prieskonius. Galiausiai „Super Smokers BBQ“ komanda užėmė pirmąją vietą.


Amerikietis valgo

Pavargote po Padėkos dienos šventės? Nekaltinkite kalakutienos triptofano. Ši aminorūgštis, gaminanti miegą sukeliantį serotoniną, įsijungia, kai skrandis nėra pilnas. Nuovargis po kalakutienos greičiausiai yra angliavandenių perteklius.

Buvo žinoma, kad netoli JAV oro pajėgų bandymų vietų užauginti kalakutai mirė nuo širdies smūgio vištų, veikiamų garsinio bumo.

Atostogų sezono metu „Jones Soda Company“ išleidžia atostogų skonio sodas, įskaitant „Turkey & Gravy“, spanguolių padažą ir laukinių žolelių įdarą.

Kitą kartą, kai panardinsite dantis į vaisių pyrago gabalėlį, pagalvokite apie tai: pagal Harperio indeksą vaisių pyragas yra tokio pat tankio kaip raudonmedžio mediena.

1 sezono 13 serija: pica

Tai iš tikrųjų buvo pirmasis epizodas, transliuotas „History“ kanale.

2005 m. Lapkričio 10 d. „Lombardi's“ minėjo pirmosios picos gaminimo šimtmetį Niujorke, parduodant picą už 1905 m. Kainą - 5 centus už pyragą!

Didžiausia pasaulyje pica buvo pagaminta Pietų Afrikoje 1990 m. Gruodžio 8 d. Jos skersmuo buvo 122 pėdos, 8 coliai. Į sudedamąsias dalis buvo 3 968 svarai sūrio ir 1984 svarai pomidorų tyrės.

1990 m. Rugpjūčio 19 d. Mažasis Cezaris pateikė „VF Corporation“ užsakymą: 13 386 picos 40 160 darbuotojų 180 JAV vietų. Tai buvo didžiausias kada nors užregistruotas užsakymas.

Daugiausia kada nors užsakytų prekių per vieną naktį buvo Los Andžele 1994 m., Kai O.J. Simpsonas į greitkelius pasipuošė savo baltu bronzos audiniu, o 94 milijonai žmonių beveik tris valandas iš eilės liko priklijuoti prie televizorių.

1 sezono 11 serija: alus

1990 m. Iš Karaliaus Tuto kapo sienų surinkto alaus receptas buvo parduotas aukcione už 7200 dolerių.

Nuo 1600-ųjų vidurio Harvardas miestelyje turėjo alaus daryklą, kuri studentams tiekė alų. Ši praktika tęsėsi daugiau nei šimtmetį.

„Anheuser-Busch“, naudojanti ryžius savo „Budweiser“ formulėje, perka apie 15% viso JAV ryžių derliaus.

Teddy Rooseveltas Afrikos safaryje kartą pasiėmė su savimi 500 litrų alaus.

1 sezono 10 serija: barbekiu

1986 m. Pietų Karolina priėmė „Tiesą kepsnių įstatyme“, pagal kurią restoranai privalo pateikti lipduką, nurodantį, ar jie naudoja medieną mėsai rūkyti, ar kitą procesą.

Produktas, vadinamas skystu dūmu, yra prieinamas tiems, kurie nori mėsai suteikti dūminio skonio, jos iš tikrųjų nerūkydami. Produktas gaminamas deginant medžio drožles ir kondensuojant dūmus į skystą formą.

Norėdami patikrinti anglies ugnies temperatūrą, laikykite delną virš kepimo grotelių. Jei galite jį laikyti penkias sekundes, karštis yra mažas. Keturios sekundės, karštis yra vidutinis. Trys yra vidutinio karščio. Du ar vienas yra karštas.

Kepant ant grotelių visą kiaulę, kiaulės burnoje įprasta įkišti medžio luitą, kad žandikaulis neužsidarytų. Vėliau kaip garnyras įdedamas obuolys.

1 sezono 9 serija: Pagardai

Brangiausias pasaulyje karštas padažas, „Cockalacky Classic Condiment Company“ vienos partijos privačios atsargos, parduodamos už 98 786 USD.

Popiežius Jonas XXII taip mėgo garstyčias, jis popiežiui sukūrė didžiųjų garstyčių gamintojo pareigas ir atidavė šias pareigas savo sūnėnui.

Dešimtojo dešimtmečio viduryje 90% visų konservavimui ir išpilstymui skirtų pomidorų buvo auginama Kalifornijoje


Juodoji kepsninė jau seniai atkreipė dėmesį į dvi naujas knygas

Kreipdamiesi į „Juodąjį dūmą“ - neįtikėtiną naują tomą, kuriame pateikiamas juodųjų vyrų ir moterų indėlis į amerikietišką kepsninę, negalite nepastebėti, kaip autorius Adrianas Milleris susilaiko nuo šių istorinių asmenybių pavadinimo „duobių meistrais“. Dažniausiai Milleris juos įvardija kaip „šašlykus“, vengdamas madingo termino, pirmą kartą atsiradusio XX amžiuje, kuris dažnai siejamas su šiuolaikiniais virėjais, dažniausiai baltais, kurie sukūrė naują rūkytos mėsos klasę, žinomą kaip amatų šašlykinė.

Millerio vengimas šio termino yra jo griežtos stipendijos ženklas: jis netaiko aprašo atgaline data grupei afroamerikiečių, kurie savo laiku niekada nebūtų vadinami pitmasteriais. Tačiau Milleris, teisininkas, tapęs maisto istoriku, panašu, kad savo kalbą daro svarbesnį tašką, tarsi norėtų sukurti klasę, skirtą tik žmonėms, kurių įgūdžiai tuo pačiu buvo pagirti ir ignoruojami. Tarsi Milleris kuria leksiką, siekdamas užtikrinti, kad šių juodaodžių indėlis į Amerikos kultūrą nebūtų išrašytas iš istorijos.

Pastaraisiais metais „kepsninė buvo interpretuojama iš naujo, todėl bandžiau išsiaiškinti, kokia yra linija, skirta pagerbti afroamerikiečius, neįsigilinant į visas plėtras ir interpretacijas“, - interviu telefonu sako Milleris. „Dabartinės interpretacijos tolsta nuo to, kaip juodaodžiai gamina maistą. Arba turėčiau pasakyti tradicinius juodųjų žmonių kepimo būdus “.

„Aš tiesiog bandžiau pagerbti būdus, kaip šie žmonės tai padarė laikui bėgant, net ir keičiantis kepsnių kontekstui“, - priduria jis.

„Juodieji dūmai“ buvo išleistas balandžio pabaigoje, praėjus vos kelioms savaitėms po kitos labai lauktos knygos apie rūkytą mėsą „Rodney Scott‘s World of BBQ“. Abiejuose yra receptų, padedančių papasakoti apie afroamerikiečių kepsnių istoriją, nesvarbu, ar visa Pietų Karolinos Pee Dee regiono kiaulienos tradicija, ar tiesiog „tėtis“ Bruce'o Randolfo vyresniojo acto pavidalo kepsnių padažas, kuris gali atsekti jo kilmę iki jo močiutės. , išlaisvintas vergas.

Be to, kiekviena knyga gali pretenduoti į Džeimso Bardo apdovanojimo laimėtoją. Milleris 2014 m. Laimėjo medalį už savo istoriją „Sielos maistas: nuostabi amerikietiškos virtuvės istorija, viena lėkštė vienu metu“, o Scottas laimėjo regioninio virėjo apdovanojimą 2018 m. Skoto kulinarijos knygą, beje, kartu su fotografu Franku Stewartu parašė patyręs rašytojas ir kino kūrėjas Lolis Ericas Elie, anksčiau išleidęs knygą „Smokestack Lightning: Adventures in the Heart of Barbecue Country“.

Tačiau abu tomai taip pat primena leidybos pasaulio istorinį aplaidumą dėl juodosios kepsninės ir ją gaminančius žmones. Remiantis Millerio apskaita „Juodieji dūmai“, pagrindinės leidyklos išleido tik keletą juodaodžių autorių kepsnių kepimo knygų, o du iš šių autorių (orų prognozuotojas Al Roker ir buvęs „Black Panther Bobby Seale“) net nėra profesionalūs virėjai.

„Virtuvės šefas Bobby Flay parašė tris kepsninių kepimo knygas, o Stevenas Raichlenas - per du dešimtmečius parašė 11 kepsnių kepimo knygų“, - rašo Milleris. „Tai puikios knygos, bet kodėl ne daugiau šių kulinarinių knygų ar knygų apie kepsnių istoriją, parašytos afroamerikiečių autorių, kurie yra šašlykų ekspertai?

„Juodieji dūmai“ ir „Rodney Scotto kepsnių pasaulis“ yra beveik kompanioniniai pavadinimai: Pirmasis gilinasi į Amerikos kepsnių istoriją, kruopščiai paaiškina (kartais teorizuoja, kai istorinis įrašas nėra aiškus) šios šalies rūkytos mėsos raidą, pažymėdamas afroamerikiečių kilimą ir žlugimą kaip pripažintus šios srities specialistus. Skoto knyga, dalis biografijos ir dalis kulinarijos knygų praktiškai tarnauja kaip daugelio asmenų Millero teiginių patvirtinimas pirmuoju asmeniu.

Remdamasis savo tyrimais, Milleris pateikia du argumentus, kurie paneigia įprastą išmintį arba atstumia kitas Šiaurės Amerikos kepsnių istorijos teorijas. Pavyzdžiui, Milleris teigia, kad kepsninės būdai nebuvo persikėlę iš Karibų jūros, nes Europos kolonistai persikėlė į šiaurę. Jis siūlo, kad Amerikos kepsninė būtų labiau naminė, pasiskolinta iš vietinių amerikiečių, kurie savo laukiniams žvėrims ruošti naudojo besisukančias iešmus, pakeltas platformas, seklias duobes ir vertikalias skyles. Didžiosios Britanijos kolonistams Virdžinijoje pradėjus pasikliauti pavergtais Vakarų Afrikos gyventojais, šie nelaisvės netrukus taps Amerikos indėnų kepsnių technikos studentais, teigia Milleris.

„Kadangi mums trūksta šio proceso dokumentacijos, mes manome, kad žiūrime į galutinį rezultatą“, - rašo Milleris. „Ar jie kepėsi greta? Ar buvo kepsninės pameistrystė? Šiuo metu nėra nei vieno, nei kito, tačiau žinome, kad iki 1700-ųjų pabaigos afroamerikiečiai tapo šašlykų „virėjais“.

Tuo pačiu metu Milleris randa mažai įrodymų, patvirtinančių teoriją, kad amerikietiškos kepsninės šaknys gali atsekti Vakarų Afriką, nors jis išlieka atviras šiai idėjai. Milleris teigia, kad visam Vakarų Afrikoje aptiktam gyvūnų gaminimui gali turėti įtakos viduramžiais į regioną atvykusių arabų prekiautojų įdiegta technika. Tai teorija, kuriai kolegos maisto rašytojas ir istorikas Michaelas W. Twitty negali pritarti.

„Twitty“, pelniusi „Barzdos“ apdovanojimą už filmą „Virimo genas: kelionė per Afrikos Amerikos kulinarijos istoriją senosiose pietuose“, giria „Juodąjį dūmą“ už tai, kad jis pagerbė Afrikos Amerikos kepsnių „neišdainuotus herojus“. Tačiau paties Twitty tyrimai - tai, ką jis apibūdina kaip stipendiją, šiuolaikinę etnografiją ir „informuotą vaizduotę“ - leido jam padaryti išvadą, kad Vakarų Afrikos kepsninės technika seniai buvo senesnė nei arabai.

„Visos šios tradicijos yra labai senos“, - interviu sako Twitty. "Tu turėti gerbti faktą, kad žmonės žemyne ​​jau kurį laiką daro tai, kad pašaliniams asmenims nereikia to patvirtinti ar patikrinti. … Buvo papročių, buvo artefaktų ir antropologinių vietų, į kurias ne afrikiečiai žvelgė tik XX a..”

„Twitty“ komentare pabrėžiama viena iš problemų, susijusių su amerikietiško kepsninės kilmės aprašymu: kultūroje yra mažai dokumentuotų įrodymų, kurie istoriškai rėmėsi žodinėmis tradicijomis, o kokius dokumentus iš esmės užfiksavo baltieji žmonės, kurie galėjo turėti dienotvarkę arba ne pakankamai rūpinosi atidžiai stebėti detales.

Milleris investuoja nemažai puslapių į „Juodąjį dūmą“, kuriame paaiškina kepsnių pasakotojų svarbą. Jie turi galią sutelkti visuomenės dėmesį, uždirbti pajamų temoms, apie kurias jie rašo, ir apskritai kontroliuoti pasakojimą apie tai, kas yra šios srities priešakyje. Didžiąją Amerikos kepsninės istorijos istoriją pasakojantys, net ir baltieji, aukštino afroamerikiečių kepsninės patirtį.

„Iki dešimtojo dešimtmečio“, rašo Milleris, „maisto žiniasklaida reguliariai ir didžiąja dalimi pripažino juodaodžius kepsnius - tiek, kad iki šiol daugelis žmonių mano, kad afroamerikiečiai išrado šašlykus“.

Tačiau tai pasikeitė XX amžiaus pabaigoje, kai atsirado amatų šašlykinė (palyginti su senesniu liaudies meno stiliumi, kurį Milleris priskiria juodajam kepsninei). Maisto rašytojai, maisto tinklai ir maisto tinklaraštininkai vis dažniau atkreipė dėmesį į pitmasterių grupę, kurią Milleris apibūdina kaip „Baltuosius vaikinus, kepančius kepsnius“. Šios istorijos turėjo marginalizuoti afroamerikiečių darbą, pažymi Milleris.

Dėl šios priežasties Danielis Vaughnas, „Texas Monthly“ kepsnių redaktorius ir įtakingiausias šalies rašytojas šia tema, stengiasi aprėpti visą sceną, net jei jo skaitytojai dažniausiai sutelkia dėmesį į 50 geriausių žurnalo kepsnių vietų. Teksase, kuris leidžiasi kas ketverius metus. Kai „Texas Monthly“ ruošiasi kitam sąrašui, kuris pasirodys lapkritį, Vaughnas savo degustacijų komandai nurodė ieškoti rūkyklų įvairovės valstijoje, kurioje yra 13 proc. Afroamerikiečių.

„Jūs norite geografijos įvairovės. Mes norime, kad kepsninės būtų patiekiamos įvairiai, o nuosavybės ir rasinės įvairovės. Ispaniškas, baltas ir juodas “, - interviu sako Vaughnas. „Mes tikrai suprantame rasinės įvairovės svarbą, tačiau neturime griežtų taisyklių dėl procentų galutiniame sąraše“.

Skoto karjera yra tarsi pasakotojų galios liudijimas. Jis užaugo Pietų Karolinos kaime, dirbo tėvų versle, „Scott's Variety Store“ ir „Bar-B-Q“ Hemingvjuje ir svajojo apie kažką didesnio. „Kai užaugai mažame šios šalies miestelyje, neturi geriausio išsilavinimo, neturi daug pinigų ir neturi daug dėmesio, žmonės mano, kad padarei jei nepasiliksite bėdų ir neatliksite darbo “, - rašo Scottas savo knygoje, kurioje jis vartoja terminą pitmaster ir jo amato tendencijas.


Sam Jones kepsninė Vintervilyje, paversdama kiaulę jūsų valgio žvaigžde

Jūs negalite galvoti apie maistą Šiaurės Karolinoje, negalvodami apie kepsninę! O kai pagalvoji apie Šiaurės Karolinos kepsninę, į galvą ateina keletas klasikinių pavadinimų: „Lexington Barbeque“, „B ’s Barbecue“ ir „Skylight Inn Barbeque“. Bet galbūt norėsite į sąrašą įtraukti Sam Jones BBQ! Gimęs „NC barbeque“ honorare kaip „Skylight Inn BBQ“ įkūrėjo anūkas, Semo gyslomis beveik bėga kepsnys, ir aš turėjau galimybę išbandyti savo maistą keliuose Raleigh renginiuose. Atsižvelgdamas į jo planus atidaryti Raleigh vietą, išvykau į Vintervilį (90 minučių kelio), kad paragaučiau to, kas netrukus pateks į trikampį. Ir buvo GERAI!

Iš išorės „Sam Jones BBQ“ yra apie kaimišką A rėmo rančą su gražiu kiemeliu priekyje ir rūkykla dešinėje. Pastatas atrodo kaimiškas ir modernus tuo pačiu metu, aš einu pažiūrėti, kas tai yra, bet automobilių stovėjimo aikštelė jau yra gana pilna 11.45 val. Samo Joneso viduje jie sukūrė įprastą skaitiklių tvarką su dviem registrais. Čia taip pat yra baras, kuris, manau, pirmas atėjo, tas pirmas. Jei vakarieniaujate čia, galite praleisti ilgesnę pagrindinio valgomojo eilę. „Sam Jones BBQ“ meniu yra gana standartinis: kepsninė, rūkyta vištiena ir kalakutiena, šonkauliai ir specialūs sumuštiniai. Dešimt pusių - nuo kopūstų, keptų pupelių, bulvių salotų, šviežių vaisių, žalumynų, traškučių ir bulvyčių. Turint visus pasiūlymus nuo 7 iki 15 USD, „Sam Jones BBQ“ viskas yra tikrai prieinama. Jie taip pat siūlo saują alaus prie skardinės arba iš čiaupo, ir jūs galite sumušti gerą alų šiais sočiais patiekalais.

Aptarnavimas kasoje yra labai mandagus ir dėmesingas, darbuotojai čia yra labai gerai apmokyti. Paimu vietą prie marmurinio baro ir per televizorių gaunu naujausias sporto naujienas. Vakarieniautojai čia gana atsipalaidavę ir vietiniai, valgomajame daug languotų ir Carhartto! Veiksmas atviroje virtuvėje yra gana gyvas, jie tikriausiai yra gerai įpratę tvarkyti dideles minias.

Atkeliauja mano maistas, patiekiamas ant aliuminio padėklo ir mėsininko vyniotinio popieriaus, įdėtas į kartonines talpas. Viskas atrodo puikiai! Iš mėsingų šonkaulių, kepsninės krūvos ir didelių porcijų keptų pupelių bei kolonų. Pradedu nuo šonų, o antkakliai puikiai iškepę su šiek tiek rūgštaus skonio, beveik tobuli mano gomuriui. Žalumynai yra švelnūs, tačiau vis dar turi gerą tekstūrą. O iškeptos pupelės prikrautos maltos mėsos ir virtos pikantiškame padaže, kvapnios!

Rytų NC kepsninė čia nuostabiai švelni ir sultinga, ten yra riebalų gabalėlių, dėl kurių toks putlus kaip aš jį vertina dar labiau. O šonkauliai puikiai rūkomi, o mėsa lengvai atsitraukia nuo kaulo. Mėgsta lengvesnį, barbekiu suteptą šonkaulių šveitimą, kuris skiriasi nuo įprastai naudojamų sunkesnių kmynų, pipirų ir druskos trinčių. „Sam Jones BBQ“ taip pat siūlo keletą padažų, naudojamų jų mėsai, bet kai tai padarys gerai, jums tikriausiai to nereikia. Apskritai tai yra puiki šašlykinė ir tikriausiai geriau nei viskas, ką galime gauti trikampyje, išskyrus galbūt „Redneck BBQ Lab“ Bensone. Aš kelis kartus klausiau apie savo valgį ir galiu tik teigiamai linktelėti, nes prikimšiu veidą šiuo mėsingu skanumu.

Nusiimu nuo baro kėdės, visiškai prikimšta gero maisto ir eilė tik ilgėja. Išeidamas sustoju ir žvilgteliu į „Sam Jones Barbeque“ dūmų namelį ir apžiūriu pitmasterio komandą, gaminančią šią nuostabią mėsą. Skaldytas ąžuolas, ugnis ir kantrybė yra labai svarbūs, kad kepsninė ir rūkyta mėsa būtų tokia gera. Taigi aš labai laukiu jų būsimos Raleigh vietos, kuri, panašu, gali būti atidaryta 2020 m. Vasarą Lenoir gatvėje. Mes tikrai galime naudoti kepsninės atnaujinimą čia, trikampyje, ir Sam Jones Barbeque tai daro teisingai. Niekas neneigia, kad Samas Jonesas Barbeque'as paverčia kiaulę jūsų valgio žvaigžde, ir tai nėra daug geriau nei tada, kai tai padarė gerai!


Fejerverkų maistas ketvirtajam: kepsninė

Neįprastai vėsus oras privertė birželį pasijusti gegužę, o dabar staiga, liepos 4 d. Vau! Vau! Ką valgyti? Mums pasisekė, kad šis miestas pilnas nebrangių amerikietiškų patiekalų, kurie įkūnija ir užgožia tradicinį amerikietišką maistą. Tai reiškia, kad mėsainiai, alus, „dawgs“, „brats“ ir kepsninė - visi jie išrasti ir išsaugoti jūsų gomuriui ir malonumui. Tačiau šį savaitgalį jums reikia išeiti ir turėti keletą (ar daug) draugų, kuriuos pavaišinsite. Nežinote, kur kiekvieną padaryti? Tai ir yra meniu meniu žmonėms, tačiau mes jums pasakysime, kuri kaimynystės sąjunga verta kelionės iš jūsų gaubto.

Daisy May ’s BBQ – Žinoma, reklamos yra keistos, tačiau kilusios iš Sent Luiso, galiu pasakyti, kad tai yra geriausias kepsninis mieste. Danny Meyeris neįsižeidžia, tačiau Daisy May ’s supranta, kad kepsninėje yra tam tikras slopinimas, ir kadangi jie nekonkuruoja dėl pateikimo, jie gali užgniaužti. Jei einate tik kartą per metus, įsigykite sumuštinį su kiauliena arba Kanzaso saldaus ir lipnių kiaulienos šonkaulių ir netvarkingą kečupiško kepsnių padažo ir saldaus skonio mišinį.

Tiems, kurie planuoja aptarnauti didelę vakarėlį (6 ar daugiau), yra maitinimo meniu, o personalas yra daugiau nei naudingas. Čia galite užsisakyti visą kiaulieną ir kiaulienos užpakalį. Visos kiaulės yra siaubingos, ir ne, joms nebūtina palikti girgždančių galvų, bet taip yra. Taigi gaukite drąsią draugę, kuri ją supjaustytų, ir laikykitės atokiau nuo mažų vaikų. Aš gaunu kiaulienos užpakalį. Suprantu, kad tai sako užpakalis ir todėl skamba liūdnai, tačiau jis yra skanus ir daug lengviau valdomas nei visa kiaulė. Ir taip, aš turėjau abu. Aš tau sakiau, aš ’m nuo Midwest!

Tačiau tikrieji „Daisy May ’“ nugalėtojai yra pusės. Nemėgstu „cole slaw“, nes man jis per daug majonezinis, tačiau grietinėlės kukurūzai, kreminiai špinatai, keptos pupelės su sudegusiais galais ir rudojo cukraus saldžiosios bulvės yra skanios. Tiesą sakant, skaniai neįvertinama, kokios geros yra rudojo cukraus saldžiosios bulvės. Jie turi mirti. Galiausiai, tai nėra sveiko maisto žmonės, todėl planuokite artimiausias porą dienų praleisti tai dirbdami.

Nuo „Vogue City“ iki jums laimingos ir saugios Nepriklausomybės dienos Niujorke.

623 Rytų 11 -oji, 46 -oji gatvė, 212.977.1500

Ar negalite patekti į „Hell ’s Kitchen“? Aplankykite juos internete adresu www.daisymays.com, kur rasite miesto stumdomų vežimėlių vietas.

Dienos pardavimo el, arba užsiprenumeravote mūsų RSS kanalas? Nepraleiskite išpardavimo!

Atsiuntė Emma Dinzebach, 12.00 val
pigių naujienų, restoranai |


Maisto rojus

Maisto rojus yra televizijos serialas, kurį pasakoja Jesse Blaze Snider (anksčiau - Mason Pettit), kuriame yra geriausios vietos rasti įvairių virtuvių maisto vietose visoje Amerikoje. Serijos iš pradžių buvo rodomos „Travel Channel“. Kiti tinklai pradėjo transliuoti serialo epizodus, įskaitant „Cooking Channel“ 2019 m. Ir „Food Network“ 2020 m.

Maisto rojus
ŽanrasMaisto realybė
PasakojaMasonas Pettitas (2008-2013)
Jesse Blaze Snider (nuo 2014 m.)
KompozitoriusMuzikos kolektyvas
Kilmės šalisJungtinės Valstijos
Originalo kalbaAnglų
Sezonų skaičius19
Gamyba
Vykdomieji gamintojaiKevinas Burnsas, Seanas O'Malley, Irene Wong
GamintojasPhilipas Krueneris
Gamybos vietaĮvairūs
KinematografijaDanielis Farnamas
George'as Feuchtas
RedaktoriaiEddie Arguelles, Greg Clausen, Charles Donohoe, Titus Heard, Jennifer Lehman, Matt Kay, Casey Lee, Jayson Meadows, Margaret Moore, Janelle Ashley Nielson, Spyke, Dan Stoneberg, Scott Juergens
Veikimo laikas60 minučių
Gamybos įmonės„Prometheus Entertainment“, „O'Malley Productions“, „IW Productions“
Atleisti
Originalus tinklasKelionių kanalas
Originalus leidimas2007 m. Gruodžio 17 d. (2007-12-17)-
pateikti
Chronologija
Susijusios laidosTarptautinis maisto rojus
Išorinės nuorodos
Interneto svetainė


Švelnus buivolų padažas su puikiu skonio ir lengvų Kajeno pipirų balansu.

Vidutinis buivolų padažas su tropinių prieskonių kvapu iš apelsinų habaneros.

Karštas buivolų padažas su apelsinų habaneromis, suteikiančiomis citrusinių vaisių skonį, ir raudonomis habaneromis-intensyviam smūgiui.

Saldus ir aštrus azijietiškas čili padažas su sojos glazūra.

Saldus ir pikantiškas japoniškas padažas su citrinos teriyaki apdaila.

Storas BBQ padažas su saldžiu medumi

Aštraus sojų padažo, garstyčių, česnako ir sriracha derinys.

Mūsų firminio Buffalo padažo užpilas su rūkytu jalapeno ir aštriais raudonaisiais Čilės padažais.

Atogrąžų saldžiarūgštis padažas su sojų glaistu.


7 kylančios restoranų grupės, kurias reikia stebėti 2021 m

Dažnai pokalbis apie verslo paslaugas teikiančius restoranus patenka į vieną iš dviejų stovyklų: kelių vienetų tinklų arba savarankiškų nepriklausomų. Tačiau tarp jų yra hibridinė kategorija, apimanti geriausius iš abiejų pasaulių. Savo esme restoranų grupės susieja naujoves ir augimą taip, kad skatintų kūrybiškumą ir atvertų duris plėtrai.

Kai kurių įmonių portfeliai apima tik vieno restorano restoranus, kai kurios-kai kurios koncepcijos išplėsta į kelias vietas, o jų seseriniai restoranai lieka vieni. Panašiai ir tokių grupių atsiradimo istorijos labai skiriasi, kai kurie steigėjai nuo pat pradžių planuoja kelias koncepcijas, o kiti organiškai atveria daugiau po to, kai jų pirmoji buvo sėkminga.

Tačiau nepaisant visų skirtumų, restoranų grupes vienija jiems būdinga patikrinimų ir balansų sistema. Visada išradingi verslininkai, virėjai ir kūrybinės komandos turi galimybę svajoti apie naujus restoranus. Tuo pačiu metu verslo poreikiai ir augimo planai padeda suvaldyti projektus tvaraus lygio.

Šios septynios geografijos ir amžiaus grupės parodo, kaip kalbant apie šią niuansuotą struktūrą nėra vieno būdo tai padaryti.

Rodney Scotto „Whole Hog BBQ“, „Little Donkey“ meksikiečių restoranas, „Hero Donuts & amp Buns“, „Hot Dog Pete's“

Nors Nickas Pihakis nepradėjo savo pavadinimo verslo iki 2018 m., Jis rėmėsi keturių dešimtmečių pramonės patirtimi - didžiąją dalį praleido kaip restorano įkūrėjas/savininkas. 1985 m. Birmingeme, Alabamos valstijoje, jis įkūrė „Jim 'N Nick's Bar-B-Q“ tinklą. Visą aptarnavimą teikiantis prekės ženklas, kurio specializacija yra lėtai kepta mėsa, išsiplėtė iki daugiau nei 40 vienetų septyniose valstijose. Po metų Pihakis taip pat įkūrė „Fresh Hospitality“ - verslo inkubatorių ir mentorystės programą naujiems greitam laisvalaikiui.

Pihakis nuo to laiko pasitraukė iš abiejų verslų, o „Roark Capital Group“ 2017 m. Įsigijo „Jim 'N Nick's“, o „Fresh Hospitality“ įkūrėjas Michaelas Bodnaras dabar vadovauja inkubatoriui. Šis pakeitimas leido Pihakiui, visam verslininkui, įkurti naują restoranų grupę, kuriai pirmenybė buvo teikiama naujų koncepcijų kūrimui, o ne esamų įsigijimui.

"Mes norime padaryti šedevrus. Mes norime daryti tai, kas liks šalia, o ne vieno stebuklo",-sako jis. - Labai smagu apeiti stalą ir kalbėti apie naujas idėjas.

Nuo tada, kai buvo įsteigta 2018 m., „Pihakis“ restoranų grupė išaugo ir įtraukė Meksikos restoraną „Little Donkey“, „Hero Donuts & amp Buns“, „Hot Dog Pete's“ ir Rodney Scotto „Whole Hog BBQ“, kurį bendrai valdo Jameso Beardo apdovanojimą pelnęs virėjas Rodney Scott.

Nepaisant COVID-19, „Pihakis“ restoranų grupė turi devynias naujas vietas 2021 m., Įskaitant dvi visiškai naujas koncepcijas. Skaniame mieste Viduržemio jūros regiono patiekalai derinami su Birmingemo mėgiama „mėsa ir trimis“ virtuvės patiekalais, kurių metu svečiai savo lėkštes gamina iš vienos mėsos ir trijų pusių. Vadovaujant virtuvės šefui Ritai Bernhardt, kuri savo įgūdžius tobulino „BRG Hospitality“ Naujajame Orleane, „Luca“ vaišins padidinta itališka kaina.

„Pihakis Restaurant Group“ struktūrą iš dalies įkvėpė paskelbtas inkubatorius „La Cocina“ San Franciske. Pihakis laiką leido ne pelno siekiančioje organizacijoje ir bendradarbiavo su jos vykdančiuoju direktoriumi Calebu Zigasu, kurdamas Mažąjį asilą. Patirtis dar labiau atskleidė, kaip svarbu turėti aistringus partnerius kiekvienoje koncepcijoje didesnėje grupėje.

"Aš nesu labai tikintis centralizuotu valdymu per se. Man patinka turėti tai, ką mes vadiname vietiniais savininkais, kurie iš tikrųjų vadovauja verslui. Ir jie yra partneriai, ir jie gauna tikrą kapitalą versle", - sako Pihakis.

Nors portfelyje yra ribotų paslaugų koncepcijos, Pihakis neketina atsisakyti visų paslaugų kaip perspektyvaus verslo modelio, nepaisant atšaldančio koronaviruso poveikio sektoriui.

„Aš negaliu laukti, kol daugiau niekada nepravažiuosiu“, - sako jis. -Nekantrauju, kada galėsiu nueiti į visų paslaugų restoraną ir atsisėsti bei pasilepinti.

Miežių skalikas, „Rosa“ picerija, „Taco Don's“, „Hawk & amp. Hound“, „County Seat“, „La Planchada“

Preskoto mieste, Arizonoje, „Vivili Hospitality Group“ atsisako visų paslaugų. Vietoj to, įkūrėjas ir savininkas Skyleris Reevesas numato, kad būsimą portfelį daugiausia sudarys aukštas greitas atsitiktinis darbas. Sėdimoje pusėje augimas atsirastų kaip papildomos vietos esamoms koncepcijoms.

Reivso vaikams, Vivian ir Liam, pavadintas „Vivili“ yra „The Barley Hound“, „Rosa's Pizzeria“, „Taco Don's“ ir maitinimo/renginių grupė „Hawk & amp Hound“. Pirmieji du yra visapusiškos paslaugos, o „Taco Don“ yra sutelktas į „drive-thru“ formatą.

Kovo mėnesį buvo sustabdyta naujos koncepcijos „County Seat“ statyba, kurią Reevesas apibūdina kaip savo ambicingiausią projektą iki šiol. Nepaisant būdingų 2020 m. Sunkumų, „County Seat“ pagaliau debiutavo lapkritį. Antrame istorinio miesto centro pastato aukšte įsikūręs restoranas, iš kurio atsiveria vaizdai į žemiau esančią teismo rūmų aikštę, taip pat suteikia galimybę pavalgyti.

„Man nepatinka žodis„ greitas atsitiktinis “, tačiau jis neabejotinai yra sunkus, nes jame yra nedidelis mažmeninės prekybos komponentas ir kava. Taigi tai visiškai skirsis nuo kitų mano koncepcijų “, - sako Reevesas. Kitas restoranas „La Planchada“, kurio specializacija yra tekila ir tacos, planuojama atidaryti artimiausiais mėnesiais. Kaip ir „County Seat“, paslauga bus ribota.

Sprendimą pasikliauti prekystaliu ne padiktavo pandemija, o Reevesas turėjo omenyje šį žaidimo planą prieš tai, kai COVID-19 pateko į JAV krantus. „Visi visada sako:„ Seni geri laikai buvo tokie geri “, tačiau atlyginimai nesustos didėti, o tik veiklos išlaidos padidės“, - sako jis.

Tai nereiškia, kad „Vivili“ neatidarytų naujų „The Barley Hound“ ar „Rosa's Pizzeria“ vietų, tačiau šiuo metu sukurti naują visapusišką paslaugą neįmanoma. Koronavirusas taip pat metė Reevesui persvarstyti, kaip veikia šie du restoranai. Atsižvelgdamas į pajėgumų apribojimus ir nuolatinius susirūpinimą keliančius klausimus, Reevesas galėjo padvigubinti sėdėjimą „The Barley Hound“, išsiplėtęs į Viktorijos laikų stiliaus „kiemą“. Naujoje erdvėje yra centrinis baras, aukštesni stalai ir šiek tiek garsesnė muzika, visa tai puikiai dera su priešpriešinio aptarnavimo operacijomis. Priešingai, originali valgomojo zona išlieka pilna.

Nepaisant spaudimo nepriklausomiems asmenims ir mažoms grupėms, tokioms kaip „Vivili“, Reevesas yra įsitikinęs, kad tie restoranai ir didesni tinklai išgyvens pandemiją. Galų gale, kiekvienas patenkina skirtingus poreikius ir valgymo progas.

„Visuomenė nenori eiti į čili istorinėje miesto aikštėje, ir aš manau, kad čili tai žino. Norite nuvykti į Čili, kai keliaujate kelyje arba po „softball“ rungtynių su savo komanda. Manau, kad laisva rinka tam tikru mastu tuo pasirūpins “, - sako Reevesas. „Restoranai visada bus čia, jie visada bus mūsų kultūros dalis. Būti kartu su žmonėmis yra smagiausia, ką galite padaryti “.

„Hai Hospitality Group“ talentai viename restorane atvėrė duris plėtrai. Šiandien portfelį sudaro keturios sąvokos: Uchi, Uchiko, Uchiba ir Loro.

„Uchiko atsirado dėl to, kad Učyje turėjome tiek daug talentų - vadovų, kurie norėjo būti GM, ir sušių virėjų, kurie norėjo būti sušiais. Su vienu restoranu [steigėjai] negalėjo to sukurti savo komandoms “, - sako generalinis direktorius Tony Montero, prisijungęs prie„ Hai Hospitality “2017 m., Praėjus beveik 15 metų nuo pirmojo restorano atidarymo.

Uchiko liko ištikimas netradiciniam Uchi požiūriui į japonų virtuvę, tačiau laikėsi šiltesnės, kaimiškesnės estetikos ir meniu. Panašiai „Uchiba“ laikėsi savo pirmtakų stiliaus, tačiau gėrimų pusėje padvigubėjo - gausu kokteilių, spiritinių gėrimų, sake ir kt. Galutinė grupės koncepcija „Loro“ sujungia Azijos įtakas su Teksaso kepsnine - tai tinkamas derinys, atsižvelgiant į grupės Austino šaknis. Dabar grupė turi postus Hiustone, Dalase ir Denveryje.

Anksčiau įkūrėjas Daryl Kunik norėjo, kad „Hai Hospitality“ augtų, tačiau jis taip pat žinojo, kad įmonei reikės kažko, kas yra patyrusi prekių ženklų keitimo srityje. Montero, tuo metu dirbęs „CraftWorks“ restoranuose, anksčiau 18 metų praleido „The Cheesecake Factory“. Per savo kadenciją grandinė šoktelėjo nuo maždaug keliolikos vienetų iki beveik 170.

Nors Montero turi didelį prekės ženklo įžvalgumą, jis mėgaujasi mažesnių restoranų grupių potencialu tiek parduotuvių plėtros, tiek darbuotojų galimybių atžvilgiu.

„Tai visiškai kitoks kūrybiškumo lygis, kai turi kelis prekės ženklus, o ne tik vieną. Mes galime pritraukti skirtingus talentus, nes jie nėra užrakinti to, ką daro Uchi, ką Uchiko daro ar ką daro Loro “, - sako jis.

„Hai Hospitality“ išplėtimo modelis suteikia virėjams didelę autonomiją rengiant meniu, valdant virtuvę ir dar daugiau. Nors visos „Uchi“ vietos turi tam tikrus pagrindinius meniu elementus, 20–30 patiekalų yra unikalūs jų rinkai. Tuo pačiu metu jie nesusiduria su netikrumu, kurį daro virėjai, kai jie puola patys.

„Tai suteikia žmonėms, ypač mūsų virėjams ir mūsų GM, galimybę nusikirpti dantis,… suprasti, kaip kurti verslą, kaip sudaryti meniu, nerizikuojant savarankiškai atidaryti restorano.

Prieš pandemiją „Hai Hospitality“ buvo pasirašiusi nuomos sutartis dėl dviejų naujų „Loro“ vietų (vienos Dalase ir Hjustone), „Uchiko“ Hiustone ir „Uchi“ Majamyje. Montero sako, kad bendrovė vis dar yra pasiryžusi toms parduotuvėms, nors COVID-19 šiek tiek sumažino tvarkaraštį. Lapkritį „Hai Hospitality“ iš „KSL Capital Partners“ gavo didelių investicijų, kurios greičiausiai paspartins augimą - pandemiją ar ne.

Kalbant apie naujas koncepcijas, gali praeiti šiek tiek laiko, kol „Hai Hospitality“ išplės savo šeimą.

„Sutelkime dėmesį į keturis mūsų turimus prekės ženklus“, - sako Montero. „Turime puikių augimo galimybių per ateinančius trejus ar penkerius metus su šiais prekių ženklais. Niekada nesakyčiau, kad niekada, bet to tiesiog nėra kelio žemėlapyje, kaip šiandien kalbame “.

Gypsy Kitchen, Tin Lizzy's, The Southern Gentleman, The Big Ketch, Milton's, The Blind Pig, Chido & Padre's, Ocean & Acre

Many restaurant groups are, in a sense, born out of market saturation the leaders behind successful establishments want to grow but opening another location of the same concept would only cannibalize sales. So instead, they introduce a completely new restaurant.

That’s loosely what happened to Southern Proper Hospitality. The founders would identify a gap in the Atlanta dining scene and create a restaurant to fulfill that need. The strategy led to differentiated concepts like The Big Ketch Saltwater Grill and Milton’s Cuisine & Cocktails. In 2014, a dozen years after opening their first restaurant, Chris Hadermann and his fellow cofounders established the umbrella group.

“I always like to refer to my partners and I as restaurant entrepreneurs because we were entrepreneurs first in other businesses. We didn’t come up in the restaurant industry, but we found ourselves in it and we love it,” Hadermann says. “That entrepreneurial zest sometimes gets you in trouble with saying yes to things when you probably should say no.”

The occasional bit of trouble notwithstanding, that enterprising spirit has catapulted Southern Proper beyond the Atlanta metropolitan area 10-unit cantina Tin Lizzy’s has a Florida outpost, and Gypsy Kitchen just opened a D.C. location last year. Looking beyond the veil of COVID-19, Hadermann can imagine its gastropub, The Southern Gentleman, performing well in first-tier markets like Chicago and San Francisco, which have, as of late, gravitated toward Southern “schtick.”

Such discussions are still a long way off, and Hadermann emphasizes that the company’s immediate priority is survival and then stability. Entering a new, highly competitive market was challenging enough, and the COVID-19 curveball made it all the more unwieldy. Southern Proper also had to downsize in terms of a couple of locations, as well as employees.

If there’s a silver lining to be found, it’s in the deep reflection spurred by the pandemic.

“For us, it was sort of getting back to basics in a lot of ways,” Hadermann says. “We had to shrink the size of our company pretty quickly, and so that gives you an opportunity—right or wrong—to reset and start to be a little bit more intentional about how you grow and why you’re growing. It’s probably the best question that any restaurant owner can ask themselves, because I always like to say, it’s easy to get caught up in growing just for growth’s sake.”

Dahl & Di Luca Ristorante, Cucina Rustica, Pisa Lisa, Mariposa Latin Inspired Grill, Butterfly Burger

For Lisa Dahl, expansion was a natural progression for both her first restaurant and her own personal growth. Credited as one of the first restaurateurs to jumpstart the dining scene in Sedona, Arizona, the chef debuted her original concept, Dahl & Di Luca Ristorante, in 1995.

After nearly a decade in business, she opened Cucina Rustica, which served a similar cuisine but also fulfilled needs that Dahl & Di Luca alone could not. For one, Cucina Rustica’s larger space opened the business to special events like weddings, rehearsal dinners, and corporate parties. It also provided a more convenient, neighborhood option for locals in the Village of Oak Creek, located about 20 minutes south of downtown Sedona. Lastly, operating a second restaurant kept Dahl on her toes.

“Being stagnant is something that has never been in my DNA,” she says. “Once you begin to feel satisfied, you must seek other opportunities to grow and expand.”

From there, expansion continued organically with Pisa Lisa pizzeria, Mariposa Latin Inspired Grill, and Butterfly Burger, which is described as a “couture burger lounge.”

“My restaurants are like my children and having them showcase their personality, cuisine, and décor brings a sense of uniqueness that floats my boat,” Dahl says. “Yes, I can do much better from a revenue perspective if I had just one single concept, but then that wouldn’t be a challenge.”

Last year was shaping up to be a busy one for Dahl as she planned to open a second, much larger Pisa Lisa it would be the first time one of the group’s concepts was replicated. Because of the coronavirus, plans changed and an entirely different business emerged. In April, Dahl-to-Door Provisions launched with off-premises options to service not just Sedona or even Arizona, but the whole country, thanks to nationwide shipping. At press time, the selection available for order included bulk portions of dishes like lasagna and beef tenderloin empanadas, as well as fresh pantry items like marinara sauce and linguine pasta.

Dahl-to-Door Provisions helped Dahl keep her staff onboard and serve locals and those much farther afield. She succeeded in that mission and has no regrets in starting it but notes that the challenges have outweighed the benefits in many ways. It’s been a crash course in running an e-commerce business and operating under a commissary model. For all its difficulties, the lessons of 2020 have fortified the Dahl Restaurant Group.

“The insights that were gained in this time have made us stronger,” Dahl says. “The mechanics that we now provide could never have taken place had this situation not affected our day-to-day business. We were so busy with everyday turning tables that we had gotten a little bit dormant in the art of takeout.”

Ristorante Bartolotta, Lake Park Bistro, Bacchus, Harbor House, Joey Gerard's, Mr. B's, Pizzeria Piccola, The Rumpus Room, Downtown Kitchen, Kohl's Corporate Campus (The Kitch, The KIC, Barcode Coffee, Hub Coffee)

Savvy restaurateurs often tailor their concepts to meet a market need, but for Bartolotta Restaurant Group in Milwaukee, the beginning was more about educating consumers than fulfilling a specific demand.

“Twenty-seven years ago, Milwaukee thought mozzarella was a brick,” says chef and cofounder Paul Bartolotta. “Today, the 7-Eleven has sushi, and there are fresh herbs in every grocery store in the city, and people know that there’s mozzarella di bufala and mozzarella di latte.”

Back in the 1980s, Bartolotta spent time in Italy, France, and New York before landing back in the Midwest, working at Levy Restaurants, including the revered Spiaggia. His brother Joe convinced him to move to Milwaukee to open their own business and thus began Ristorante Bartolotta. Even though the restaurant’s regional fare of Northern Italian specialties and housemade pasta may have been unfamiliar to diners at the time, it quickly became a success, leading Joe Bartolotta to scout out a coveted new space along Lake Michigan. Joe planned to continue the Italian theme, but Paul advocated for a different cuisine, namely rustic French café. That second restaurant, Lake Park Bistro, proved the brothers could let their passion and curiosity dictate how they built more restaurants, rather than replicating a single cuisine.

“We have branched out and challenged ourselves to reinvent and do something new and different and varied,” Bartolotta says. “By offering that palette of colors, so to speak, we’ve been part of the development of a food community in Milwaukee, and . there’s plenty of other things that we can do that we haven’t even gotten to yet.”

In the nearly three decades since Ristorante Bartolotta opened, the group’s portfolio has expanded to encompass everything from fine dining and upscale casual to two food hall brands.

The group has persevered through hard times before—9/11, the Great Recession—but Bartolotta recognizes that the pandemic has changed the restaurant landscape in a very different way. Last spring, the company had to lay off more than 900 employees. When reopenings begain, it rehired about 250 and later, another 120.

A self-described optimist, Bartolotta thinks that despite the trials facing all restaurants, his group and the greater industry will emerge stronger because of the pandemic.

“The game has changed overnight. I don’t know if and when it will go back to what it was, so I can’t live in the world of it-used-to-be,” he says. “We need to be the architect of our own destiny and rebuild our model that works for what our needs are. At the same time, we don’t ever [want to] lose the passion and the heart that got us into this in the first place.”

Bombay Club, Bindaas, Rasika, Olivia, Modena, Oval Room, Sababa, Annabelle

For as international a city as Washington, D.C., is, it was not always so global in its restaurant scene. Ashok Bajaj has watched the dining landscape evolve in the nation’s capital for more than three decades, even before other D.C. restaurant luminaries like José Andrés had built their own respective empires.

For Bajaj, the idea started simple enough: He moved to the U.S. from London in the ’80s with a goal of highlighting dishes from his native India. His original restaurant, Bombay Club, has long been a D.C. mainstay and welcomed every president from George H. W. Bush through Barack Obama. His second concept, 701 Restaurant (which closed in late 2018) featured new American eats and a caviar bar.

“The thought behind doing different cuisines was because it’s a professional and personal growth [opportunity],” says Bajaj, who is both the founder and owner of Knightsbridge Restaurant Group. “There are only so many one-cuisine restaurants you can do in the city, and having them interlinked from one restaurant to another helps as well, because if one is good, the second one is going to be good.”

Two of his restaurants—Bindaas and Rasika—have more than one location, but for the most part, growth has been through new restaurants. While not a chef himself, Bajaj does bring culinary expertise to the operation. An avid and international traveler, he takes inspiration from other places and then ideates how a similar concept could be incorporated into D.C. He also considers how a new restaurant could play into the existing collection.

This approach is best exemplified by the connection between Bindaas, which specializes in Indian street food, and Sababa, which serves modern Israeli fare. The restaurants are conjoined with a bar in the middle that seats about two dozen. Bindaas was already in operation, so Bajaj brainstormed what would best complement it and landed on Israeli cuisine, which, as he points out, shares many spices with Indian fare.

Bajaj acknowledges it might be a while—even a handful of years—before restaurants are ready to grow in earnest and investors are ready to back them. The landscape will be forever changed COVID-precipitated changes, like robust off-premises programs, are here to stay, he says. But for all the worries around fine dining, he remains loyal to the category and its elevated appeal.

“I like fine dining, and I enjoy fine or upscale dining. I think my growth will be in those forms,” Bajaj says. “I’m [also] thinking of doing food emporiums where people come in and eat there or take the food out. That’s another possibility.”


Iconic Foods Delivered: Eat Your Way Around the USA Without Leaving Home!

E! Illustration Getty Images

We love these products, and we hope you do too. E! has affiliate relationships, so we may get a small share of the revenue from your purchases. Items are sold by the retailer, not E!.

Ah, iconic American eats. Who hasn't binged on a Food Network marathon and thought "Ooh, I wanna try kad!"? Well, now you can, without planning a road trip, buying a plane ticket or even leaving the house, thanks to Goldbelly.

Goldbelly is a curated online marketplace for regional and artisanal foods crafted by local restaurants and food shops throughout the United States. They help small business grow by making their unique—and often iconic—eats available to foodies in all 50 states. Plus, most items are available with FREE SHIPPING.

And when better to sample their sweet and savory delights than Fourth of July weekend? Order some sides and desserts for your BBQ, or even better, have world-famous BBQ delivered too! Below are just some of the culinary creations we're currently craving.

Hancock Gourmet Lobster Co. Maine Lobster Rolls & Whoopie Pies - 6 Pack

Kaip matyti Oprah Winfrey's O-List, Hancock Lobster Rolls are presented with a pound of fresh Maine lobster salad (a combination of Hancock's mouth-watering lobster and a touch of mayonnaise, salt and pepper) and six New England split-top rolls. The accompanying whoopie pies—rich chocolate cookie cakes filled with decadent vanilla cream—are handmade.


Don't Call Chicken and Dumplings Depression-Era Cheap Eats

A lot of people seemed to be a bit puzzled when it comes to the origins of chicken and dumplings. The standard explanation—or, perhaps we should say standard speculation—is that chicken and dumplings originated during the Great Depression as a way to stretch chicken by padding it out with boiled biscuit dough. (I'm looking your way, Wikipedia.)

But when you hear "it originated during the Depression" used to explain a particular Southern dish, you should immediately be wary. That's a common food origin tale, used to explain everything from fried green tomatoes to hushpuppies. It appeals to our inherent need for clear, simple narratives: There was a problem (people were broke) and they found a creative way to solve it (frying a green tomato slice and pretending it was meat).

When you start to poke into these stories, they rarely pan out, and the "invented during the Depression" tale is particularly suspect when it comes to the food of the American South. The region's economy was still largely agricultural, and, plagued by drought and falling crop prices, it had been on the ropes for a good decade before the stock market crash of 1929. It's hard to imagine why the Depression would instigate a new kind of thrifty cooking when Southerners had needed to be thrifty for quite a long time.

When it comes to chicken and dumplings, a quick Google Books search debunks the Depression theory pretty quickly. Recipes for chicken and dumplings appeared many decades before the stock market crash.

As you look into the history of chicken and dumplings—and when you eat them, too—you soon realize that, far from some sort of humble economy dish, it's actually a rich, luxurious Southern icon.

Dumplings Meet Chicken

Long before there was chicken and dumplings, there were dumplings, which go well back in the cuisines of England and continental Europe. The earliest Southern cookbooks include plenty of recipes for them, sometimes as a sweet dessert and sometimes as a savory treat.

Mary Randolph's The Virginia Housewife (1836) has a recipe for "meat dumplins," a sort of boiled meat pie. It starts with a basic pastry made with suet (beef fat) that's rolled out, filled with parboiled beef or mutton, then folded over and sealed calzone-style. It's then wrapped inside a thick cloth, tied securely, and boiled until done.

Her "potato paste" is a dumpling recipe, too, with pastry made from potatoes and flour, rolled thin, and filled with apples or any other fruit. These are also wrapped in cloth, boiled, and served with butter, sugar, nutmeg.

Sarah Rutledge's Carolina Housewife (1847) doesn't have an actual dumpling recipe, but she does refer to them in a way that suggests that dumpling-making was a well-known technique in the South Carolina kitchen. In her recipe for making hog head cheese, Rutledge instructs the cook to wrap the skin from the hog's head in a coarse cloth "in the same manner as you would put paste to make an apple-dumpling" and then "tie it up as for a dumpling."

Of the antebellum Southern cookbooks, Lettice Bryan's The Kentucky Housewife (1839) has the most recipes for dumplings—including strawberry dumplings, cherry dumplings, and plain apple pudding made "in the form of a large dumpling." Of most interest to our search for the origins of Southern-style chicken and dumplings are Bryan's recipes for "Light Dumplings" and "Suet Dumplings," which seem to capture the recipe in mid-evolution from filled pastry to rolled noodle.

In "Light Dumplings," instead of being rolled out and filled, the dough is formed into balls the size of goose eggs, which are in turn cooked in dumpling fashion: floured, tied in thick linen cloths, and boiled until done. Bryan advises eating them warm and topped with butter, powdered sugar, and grated nutmeg.

Then there's her recipe for suet dumplings. "This kind of paste makes for excellent dumplings to accompany fresh beef or mutton," Bryan writes, "for which purpose they should be rolled out about an inch thick and cut into small squares, or made into small round balls, very little larger than a hen's egg, and cooked with the meat with which they are to accompany." If that meat was chicken, you would essentially have chicken and dumplings.

A Dumpling Divergence

Kentucky is a Mason-Dixon border state, and Lettice Bryan's recipes seem to straddle the line between dropped dumplings (boiled balls of dough) and rolled dumplings (pastry rolled and cut into thick, flat, wide noodle shapes). These emerged after the Civil War as the two most prominent forms of dumplings in the U.S. Both of them later were incorporated into recipes known as chicken and dumplings, and they define the primary difference between the Northern and Southern variants of the dish.

Recipes for suet dumplings and apple dumplings appear with regularity in newspapers and cookbooks just after the Civil War. The first I've been able to find that incorporates chicken is Marion Harland's recipe for "chicken dumplings," which appeared in the New York-published Dinner Yearbook (1878). It's a rather eccentric creation that rolls dough and chopped chicken meat into balls that are breaded with cracker crumbs and fried in hot lard—a sort of proto-chicken nugget. It didn't catch on.

The following year, though, Marion Cabell Tyree published a recipe for stewed chicken in Housekeeping in Old Virginia (1879) that calls for slow-simmering the chicken and, just before it's done, adding to the broth "dumplings, made like biscuit but rolled thin" and boiling them till done.

This stands in contrast to the "Chicken Pot-Pie" recipe in Mrs. Owens' Cook Book and Useful Household Hints (1884), which was published in Chicago. It calls for stewing a chicken and, a half hour before serving, dropping into the pot "small lumps of dough made like biscuit."

By the 1890s, the dropped dumpling form seems to have firmly entrenched itself in recipes from Northern writers, where it is sometimes called "pot pie" but more typically "chicken and dumplings." The chicken in the dish was often cooked with celery, carrots, and parsley, and the dumplings were typically spooned on top of the chicken pieces so that they remained above the broth to steam rather than boil.

In the South, the rolled dumpling reigned supreme. The chicken was usually stewed with few, if any, vegetables or aromatics, and it was often removed from the pot and allowed to cool while the ribbon-like rolled dumplings were boiled hard in the broth. At the end, the chicken was typically pulled from the bones and returned to the pot to be mixed in with the silky dumplings and rich broth.

Over the course of the 20th century, this combination of stewed chicken and rolled dumplings began to take on localized names.

In eastern North Carolina, the dish became known as "chicken and pastry" (or, often, just "chicken pastry"), where it was a favorite Sunday dinner treat. The term dates back to at least the early part of the 20th century. In 1907, the Public Ledger of Oxford, North Carolina, published a report of a trip to Granville County that observed, as evidence of renewed "material progress" in that agricultural region, that "stewed chicken and pastry were a part of the menu on some tables which is always a favorite dish."

Other publications started calling rolled dumplings "slicks" or "slickers," apt terms to describe the slippery noodles. In Bernice Kelly Harris's novel Purslane (1939), a fictionalized account of her youth in Wake County just east of Raleigh, the narrator noted that "in the kitchen the women were preparing great platters of chicken slick."

Over the years, recipes and names for the rolled dumpling have shifted and shuffled, even within a narrow part of North Carolina. In 1968, Henry Belk of the Greensboro Daily News devoted an entire column to the question, "When are dumplings dumplings, and when are they pastry?" He noted that at that time he heard more people say pastry than dumplings, but when he was a child, "dumpling" dominated. A friend of his who grew up not far away in Wayne County, though, insisted that dumplings were made from cornmeal that was shaped into cakes and boiled in the cooking broth.

Three years later, another Greensboro Daily News writer, York Kiker, put out a call for readers to contribute and old fashioned "chicken slick" recipe. The voluminous response indicated there was no clear definition of what went into a slick. Some used baking powder, some self-rising flour, and some no leavening. A few even used cornmeal. Some used hot water as the liquid for the dough, others chicken stock or milk.

Chicken and Dumplings: A Prosperity Dish

The most irksome thing about calling chicken and dumplings Depression food is how doing so portrays the dish as somehow lowly and modest. But, whether the chicken was accompanied by dumplings or pastry or slicks, by all accounts the folks eating it in the late 19th and early 20th centuries didn't consider it poverty food but a luxurious treat.

In 1883, Bramlett's Famous English Kitchen and Ladies Café advertised its menu in the Atlantos konstitucija, and it proudly served "Stewed Chicken with Dumplings" right alongside big ticket fare like roast beef, leg of lamb, and roast turkey with cranberry sauce.

In the folk song "She'll be Coming 'Round the Mountain" (which, incidentally, was popularized by Carl Sandburg in his 1927 pre-Depression collection of folksongs entitled American Songbag), the lyrics declare "we will kill the old red rooster when she comes" and "we'll all have chicken and dumplings when she comes." Whoever "she" is, she is wearing pink pajamas and driving six white horses, and it seems that killing that old red rooster and serving it with dumplings is a form of putting on the dog for an esteemed visitor—not a way to scrimp out a modest meal.

It's hard to remember today, but before World War II, chicken was a metaphor for prosperity. During the 1928 presidential campaign, Herbert Hoover didn't promise Americans a steak on every grill or a pork roast in every oven. He promised a chicken in every pot.

Actually, Hoover didn't promise anyone a chicken at all. Almost every account today of that 1928 presidential campaign phrase gets it twisted up. Hoover supposedly promised that, if he were elected, there would be "a chicken in every pot and a car in every garage." (Some modern accounts even have it as "two cars in every garage," which to me says a lot about how our definition of "prosperity" has changed over the years.)

The now-famous phrase actually comes from an advertisement placed in newspapers across the country by a group of Republican businessmen with the big headline, "A Chicken for Every Pot." It did not promise that, if elected, Hoover would ring in an age of universal chicken prosperity. Instead, it argued that such prosperity was already there for all Americans.

Here's the pertinent phrase from the ad: "Republican prosperity has reduced hours and increased earning capacity, silenced discontent, put the proverbial 'chicken in every pot.' And a car in every backyard, to boot." The Republicans, after all, had been in the White House since 1921, and the stock market was booming with no signs of going any direction but up.

The voters certainly bought it Hoover won by a landslide, winning 58% of the popular vote and carrying 40 out of the 48 states.

The larger point is this: A whole chicken stewed in a pot was something associated with prosperity, not poverty. Our relationship to chicken is much different today than it was back before World War II. Back then, chicken played a minor role in the diets of most Southerners—and most Americans, for that matter. Chickens were raised for eggs, not meat, and killing one to serve for a meal was reserved for special occasions, not everyday dining.

The Changing Chicken

Prosperous times would put a chicken in every pot, and not in every oven, because those birds were older and tougher and took many hours of boiling to transform into something tasty and delightful. But tasty and delightful they were. Chicken retailed for considerably more than beef back then, and even more than veal. In 1928 you could buy a beef chuck roast for 15 cents a pound, a T-bone steak for 24 cents, and veal chops for 29 cents. A "fat live hen" was a whopping 34 cents a pound.

Raising younger, more tender chickens for meat rather than eggs—what the meat industry calls "broilers"—began in the 1920s, but it wasn't until after the end of World War II that the industry really boomed. In 1952, the consumption of meat from broilers surpassed that from more traditional farm hens and roosters for the first time.

Vertical integration in the 1960s created massive chicken production operations that consolidated feed milling, hatching, chicken-raising, and processing into single companies. Broilers were selectively bred and fed a highly-tailored diet so they would convert grain to meat at maximum efficiency, with outsized, cottony breasts and ready for slaughter within six weeks of hatching.

As a result, chicken was transformed into one of the cheapest meats on the market, with a whole chicken now retailing for a third the cost of chuck roast compared to more than twice the cost a century ago. Not surprisingly, chicken consumption in the United States exceeded pork in 1985 and beef in the early 1990s. Today the average American eats 80 pounds of chicken a year. A dish of chicken stew sounds a lot less opulent than it used to.

And it tastes less opulent, too. The meat from those highly-engineered birds is soft, mild, and all but flavorless. Stew it for any more than an hour (much less the several hours that old recipes call for) and you'll end up with a crumbling mush—the precise opposite of elegant luxury, and hardly a fair comparison to the chicken and dumplings of old.

But that's not the only element of chicken and dumplings that has changed. Easy dropped dumplings are fast and add a nice crust to the soup pot, but true Southern rolled dumplings—made like pie crust—make for a much richer and more elegant dish. Looking back on Sunday dinners growing up in Union County, newspaper columnist Henry Belk recalled, "Cooked to a correct tenderness and in chicken stock of sufficient quality, pastry is something to dream about."

With today's debased chicken and our shrinking appreciation for hand-rolled pastry (not to mention the decline of the midday Sunday dinner), it's hard to imagine that chicken and dumplings will ever regain its former stature as an elegant dinner-time star. But we can hold out hope. Now I just need to get my hands on an old red rooster.


Žiūrėti video įrašą: COBB BARBECUE - UNBOXING - TEST - REVIEW (Sausis 2022).